Стены, какие лучше?

Кирпичные стены

Такие стены прослужат не одному поколению владельцев. Для кладки наружных и внутренних стен, перегородок применяют керамический или силикатный кирпич. Кирпич может быть полнотелый и пустотелый.
Цоколь и фундамент ниже уровня гидроизоляции нужно выполнять из керамического полнотелого кирпича. Выше уровня гидроизоляции стены можно класть и из пустотелого кирпича. Кирпич для кладки можно использовать одинарный размером 65*125*250мм или полуторный размером 100*125*250 мм. Марку раствора берут ниже марки кирпича, например кирпич марки М50 раствор марки М25.

Виды кладки кирпича

Толщина стен в кирпичной кладке определяется количеством уложенных кирпичей 1*1; 2*2 ; и тд., что соответствует размеру стены 250мм, 380мм, 510 мм, 640мм. Перегородки обычно делают в ½ кирпича соответственно 120 или 65 мм, причем перегородки толщиной 65 мм должны быть армированными. Внутреннюю несущую стену делают толщиной 250 или 380 мм.
Прочность кладки зависит от прочности применяемого раствора, толщины швов и расположения кирпичей в кладке. Применение пустотелых кирпичей улучшает теплотехнические свойство стен.
Кладка стен может вестись с заполнением швов под расшивку, если наружную поверхность кладки не предполагается штукатурить, или в пустошовку, если в последующем стены будут штукатурить.
Расшивка швов не только улучшает внешний вид кладки, но и способствует уплотнению раствора в швах. Толщина швов в кладке не должна превышать 10-15 мм (10мм между кирпичами, 15-мм между рядами).
При кладке стен необходимо постоянно контролировать горизонтальность рядов кладки, а также проверять вертикальность поверхностей и углов. Для этого применяют правило, уровень, отвес. Кирпичи кладут с обязательной перевязкой швов. Перевязка швов препятствует расслоению кладки и способствует равномерному распределению нагрузки.
Кладку обычно начинают с углов, выкладывая своего рода маяки, высотой 6-8 рядов, между ними натягивают шнур-причалку. Шнур служит ориентиром и поднимается после укладки каждого ряда.

Кладка облегченной конструкции стены из кирпича

Такая кладка состоит из двух стенок кирпича каждая, пространство между ними заполняется пенобетоном, если применить сыпучий заполнитель песок, шлак, керамзит, то лучше вести кладку колодцами, то есть продольные стены перевязывают через один ряд по высоте. Заполнитель сыпят слоями по 100-150мм и трамбуют, а через 400-500мм, еще и заливают цементным раствором, в который закладывают проволочную арматуру, диаметром 5-6мм. Засыпку утеплителя выполняют не реже чем через 5 рядов кладки.

Каркасные стены

Это самые экономичные стены. Древесины на них идет в два раза меньше чем на бревенчатые стены. Они не подвержены усадке и служат при хорошей антисептической обработке не менее 30-50 лет. Такая стена представляет собой деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон досками, или листовыми материалами. Утеплителем может быть как минвата, так и другие материалы вплоть до опилок, торфа, мха и т.д. Но следует запомнить, что органические утеплители необходимо обработать антисептиками и смешать с вяжущим - гипсом, цементом, известью. После этого увлажнить и уложить слоями толщиной 15-20см слегка утрамбовывая, каждый слой. Сборку каркасных стен надо начинать с углов дома и строго следить за вертикальностью и горизонтальностью установки щитов.

Деревянные стены

Лучше когда лес для дома из бревен или бруса заготовлен зимой, тогда древесина меньше будет подвержена гниению, короблению, усушке. Предварительно выдерживать бревна или брус не обязательно, они прекрасно просохнут и в срубе. Нужно иметь ввиду, что, при высыхании длина бревна уменьшится на 0,1%, а толщина от 3- до 12%.
Часто в бревнах образуются так называемые усадочные трещины, чтобы уменьшить их размеры или даже предотвратить их появление нужно сделать продольный пропил на всю длину бревна, глубиной до центра.
Бревна для строительства выбирают с одинаковым сбегом (изменением) диаметра не более 1 см на метр длины.
Углы стен рубят двумя способами в чашку (с остатком) или в лапу (без остатка).
При рубке стен в чашку от края чашки до торца бревна оставляют около 25 см с двух сторон, теряется 50см. Рубка углов в лапу экономичнее, но требует большей квалификации. В рубленых стенах каждое верхнее бревно имеет снизу паз, которым плотно садится на нижнее. Кроме того, по всей длине бревен, не реже чем через 2 метра , они скрепляются между собой шипами, размер шипа не менее 20х60х120мм.
По всем правилам полагается сначала собрать сруб рядом с фундаментом без укладки пакли в пазы и выдержать его 6 месяцев, для того, что бы бревна хорошо высохли. После этого бревна сруба пронумеровывают (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, и тд.) и сруб раскатывают, а потом устанавливают на фундаменте уже на паклю. Кстати сказать, конопатить стены нужно дважды,- первый раз при сборке, второй раз спустя год после окончательной усадки стен. Нужно помнить вот еще что - поперечные и продольные стены будут смещены друг относительно друга на половину диаметра бревна, поэтому цоколь нужно делать разной высоты.
Будет совсем неплохо, если при рубке стен вы будете обращать свое внимание на расположение годичных колец и ориентировать их так, что узкой частью они будут внутри дома, а широкой наружу, тем самым вы улучшите теплотехнические свойства деревянных стен.
Строить дом из бруса намного проще, чем из бревен. Их обычно сразу собирают на фундаменте. Углы первого венца соединяют в пол дерева, остальные на коренных шипах или на шпонках, кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине нагелями. Сруб можно обшить досками или даже обложить кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5-7 см, для вентиляции внутреннего пространства. Вверху под крышей оставляются отверстия- продухи. При облицовке дома кирпичом надо помнить о том, что кладку надо обязательно связать с брусом. Для этого используют металлические связки клямеры. Их устанавливают через 30-40 см по высоте, и через 1-1,5 м вдоль стены в шахматном порядке.
Внимание! Помните, что облицовку или обшивку деревянных брусовых или бревенчатых стен можно делать через год, полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка.

Стены из легкого монолитного бетона

Такой бетон получается на основе заполнителей - шлака, керамзита, камышовой сечки, опилок и т.д. Прочный и легкий материал получается на основе топливного или металлургического шлака. Для большей прочности в бетон добавляют 10-20% песка. Стены из легкого бетона делают с помощью переставной опалубки высотой 40-60 см. из доски толщиной 40мм. Изнутри щиты опалубки покрывают пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленным с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Расстояние между стойками 1,5м. Каждая пара стоек по верху стягивается между собой скрутками, а внутрь опалубки устанавливаются временные распорки. 
Шлакобетон укладывается слоями по 15-20 см и тщательно уплотняется. Через 2-3 дня опалубка переставляется, но в течении 7-10 дней стены нужно укрывать от прямых солнечных лучей и периодически увлажнять, предохраняя от пересыхания. Штукатурить такие стены можно не раньше чем через месяц. Можно шлакобетонные стены возводить с облицовкой из кирпича, которая будет выполнять роль наружной опалубки, и защищать шлакобетон от атмосферных воздействий.
Стены из легких бетонных блоков

Наружные и внутренние стены можно выполнять и из легких бетонных блоков. Размеры блоков могут быть разными, 20х20*40см., 20*30*40см., 20*40*60 см.
Стены из легких блоков возводят в один блок. Способ кладки такой же, как и в пол кирпича. Стены из легких бетонных блоков можно облицевать кирпичом, или сайдингом. Между газобетоном и наружным отделочным слоем необходимо уложить утеплитель. Такие стены очень быстро можно сложить, перекрытие над подвалом можно выполнить из железобетонных плит, а перекрытие над этажом сделать деревянным по деревянным балкам.